人文主义地舆学的提倡者段义孚，用了一个“恋”字——人类对物质情况的情绪纽带——将人“地”之间的流体般的动态相合情景地表达了出来。这便是他的“恋地情结”(Topophilia)。恋的浓淡、强弱、是非、深浅，都因人因时因地因事因景因境而五花八门。换言之，绽放、动态、接连（哪怕是湮灭与单薄的），是恋地情结的根底特质。正在一个新的“不懂”的情况中，人们肯定要重修己方的地方认同感，采用新的都市空间位子和新的景观特质，逐步酿成新的“恋地情结”，这个经过是肯定存正在的。（参见：唐晓峰《新订人文地舆杂文》）

　　来自英国伦敦的扶霞·邓洛普幼姐，有浓厚的“恋食情结”，恋的却并非炸鱼薯条或者“仰望星空派”——她由于机遇偶然恋上了中餐，从此一发弗成收拾。这段体验正在其成名作《鱼翅与花椒》中有详述。而15年后的今日（英文版《君幸食》于2023年出书，隔绝《鱼翅与花椒》英文版出书恰恰15年），邓洛普幼姐又为读者送上一本由中国食品传记固结的新作。正在《君幸食》的起源，扶霞再次注明心迹：

　　“在下何其有幸，正在过去的二三十年里领受了许多人几辈子做梦也不敢思的充裕美食培育。”

　　译者何雨珈说扶霞对中国文明有点儿“皈依者的狂热”，我却感到诊断为“恋地情结”更确凿。恋地情结的一个特质即会往前追溯更为深远和“秘密”的联系（中国人所谓“因缘”），扶霞的这段“爱旅”也要追溯到童年时刻的糖醋肉球：

　　“牛皮纸袋窸窣作响，咱们将其翻开，倒出内部的金黄色幼球，都还冒着热气，散逸着诱人的香味。炸得酥脆的面糊包裹着软嫩的猪肉块，还配了个白色的一次性塑料杯，内部装满鲜血色的透后酱汁：糖醋酱勺子。我和妹妹都兴奋得弗成了。”

　　动作一个麦笑鸡块喜好者，这段描写刹那勾起了我童年的夸姣追念。只是有个疑难，缘何Sweet-and-Sour Pork Balls会被译为“糖醋肉球”，而不是中国人频频会说的糖醋“肉丸”？我甚诚内心暗暗钦佩起译者的存心来——“肉球”好似确实更有表国人的声调。

　　编纂范范教授赶疾解惑：“糖醋肉球”是扶霞己方供给的中文名，是她当年看到的菜单上的名字——那就确实是华裔或者“洋鬼子”翻译的了。既然如许，“‘洋鬼子’们倒是异常嗜好这些东西。”这是特有的英国式中餐。

　　“菜式稚嫩简单，涵盖的饮食局限极端有限，谋求秀丽的色彩、酸甜咸的重口胃，油炸幼吃和炒面当道。”云云的中餐遍布环球，名声正在表的有美国的左宗棠鸡、杂碎、炒面，另有扶霞正在书里告诉咱们的印度的“满洲鸡”、斯里兰卡的“牛油鱿鱼”和瑞典的“四幼盘”。这便是大大批“老表”眼中的“中国菜”。

　　扶霞说，许多时分，西方人感到中餐不强健，往往是由于他们吃的体例过错（没吃对，也没做对）：“不强健” 原本是他们己方的镜像反应，根底不是中餐切实凿容貌。从《鱼翅与花椒》入手下手（以至更早，从扶霞的第一本合于湘菜的菜谱入手下手），扶霞就正在不休改进西方人对中餐的私见。

　　扶霞说己方姓邓（四川大姓），痴迷于“摄生”这个观点（这格表中国！），她急于向西方读者证明大大批合于中餐不强健的所谓“证据”都是基于误解发生的，并正在“苦瓜排骨汤”一章中特意先容了中餐的精华——食疗之法。

　　“中国的食疗法，大局部实质的核心都是理智与限造。从根底上说，这不只仅是个疗愈体系，而是一种头脑体例，激励人们留神症状的苗头，并用平衡饮食来管理，从而保留强健、避免疾病，这便是‘摄生’。……它……是一个丰富的‘相合网’……是一整套生存体例。它相合到你吃的统统，相合到全体人体体系，算是一门科学，更是一门艺术。”

　　赞叹于扶霞的蜜不测述，即使我这个“中医黑”都不得不认同她对中餐“食疗”的领悟和阐释。更紧张的是，扶霞可不是一壁倒地全体领受和无条款扶帮，她会说“中国的食疗法中决定有迷信和思入非非的因素（正如西医集体承认的慰劳剂效应）”。她站正在了理性与感知的双注重角证明中餐“形而上学”的爱护和须要。

　　她点明中餐烹调的中央情念是搭配、互补与对照：正在“宋嫂鱼羹”一章中，扶霞以十几种差异食材熬煮之羹汤的“其笑融融、一团和气”来理解调和、包涵的中中文明——这是“一种近乎妖术的调和”，是“炼金术”。老祖宗老子有云：“治大国，若烹幼鲜。”

　　“厨师与统治者有个相通的任务，便是成立调和。”扶霞会思起中国厨师对她说的话，“不是要超越甜味，而是要‘和味’。”她告诉读者，正在中国的某些地方，汤勺叫做“调羹”，调停羹汤之意。我的桑梓浙南便是这么叫勺子的呀；而正在西北，勺子然而骂人的话。但你认为扶霞仅仅是一味地无脑狠夸吗？她的夸奖里同时又拥有思辨的“针砭”：

　　“中国古代的形而上学家人人皆知，举凡高效的处置，都需求逆耳辛辣的挑剔之声，正如羹当中那对照容易献媚味蕾的甜味，需求用酸味和苦味来均衡。没有尖利的挑剔，人们很能够只可做出一罐寡淡的番茄汤，叫人备感蹩脚，而无法成绩一锅谨慎调味的好羹汤。”

　　《中庸》有言：“中也者，全国之大本也；和也者，全国之达道也。致中和，寰宇位焉，万物育焉。”感叹这碗“调和”之羹的同时，让咱们再次回到少幼扶霞停不下嘴的“糖醋肉球”。我猛然创造，中西之间的彼此曲解，果然“殊途同归”。麦笑鸡或者上块，不是有着与“老表中国菜”极为相同的口胃特质吗？

　　从儿时的糖醋肉球入手下手，《君幸食》一书终末以另一道“老表中国菜”——杂碎——了局。似乎其他中餐菜肴所遇到的“扶霞式”讲求，她以切身体验、人类学瞻仰以及汗青考证的体例抽丝剥茧地先容了杂碎的发生、发达和近况。正在体验了一整本书二十九道菜和一碗白米饭超高规格的“深度游”之后勺子，扶霞为中餐“立传”——

　　“中餐，不只是中国这个摩登国度的食品，也是散居险些全全国各地的华人的食品。它连结着过去与现正在，既陈旧，也摩登；既地方，也环球；既有着模范的中国韵致，也深远地包涵了多元的文明。中餐的工艺、理念、趣味、聪明巧思和对摄生的体贴，都值得被奉为环球文明和文雅的宝物。”

　　扶霞用一本书的时分耐心地告诉咱们，没有纯粹的“中国菜”，就像没有纯粹的 “英国菜”雷同。扶霞然而有同志的：成都大厨兰桂均以为不存正在所谓菜系的“正宗”。“我是四川人，我做的任何菜都是川菜，”他说，“即日的 ‘发觉’，到来日都邑酿成 ‘守旧’。”

　　我为己方刻板印象中对英国菜只是炸鱼薯条或者“仰望星空派”而羞惭。当然，扶霞也说过，至于英国菜，她下辈子能够才会去探究了。（由于中餐实正在太充裕了，倾其平生都难以穷尽！）

　　动作读者，我多数次钦佩颂赞，为扶霞深远贯通中中文明之精华而由衷欣喜：看起来只是平白无故地整整干了两碗白米饭、联思了根底无法尝到的虾籽柚皮和土步露脸勺子、即日不见来日又见的麻婆豆腐和辣子鸡、追念中学时下学回家母亲绸缪的醉蟹和酸笋的夸姣味道（这些都是正在读此书时爆发）……扶霞讲述的食品故事涵盖了中餐的开头与演变。这就似乎扶霞替代我爱了一遍我的桑梓、我的土地，而且还笑着对我说，“昔人诚不欺我”。

　　拿到这本书后，断断续续足足读了泰半个月，原本早就读完了，但继续舍不得放下。扶霞对中餐的爱与体会，令我自暴自弃——究竟动作中国人，我对中餐可谓一问三不知。正在这本新著中，扶霞注入了三十余年的“功力”和热心，以“纪传体”的体例写就了一部中餐的“史记”。（同时还附赠了纪年体的《不全部中餐烹调简史》，实在值回票价啊，列位！）

　　这便是扶霞的“恋地情结”，异乎表人，也异乎国人。扶霞有一双尖锐的蓝眼睛，又无可避免地成了模范的“好吃嘴”。这是一本让你读了停不下来（嘴巴也停不下来），又不忍心一次性读完的书。

　　这本书写于疫情光阴。封控正在伦敦家中的扶霞比以往任何时分都更存心地担心着中国阴历的骨气和节日。每个阴历节日她都正在贴有灶君神位的厨房里做着来自中原大地的中国菜—— “这片热土上也会有我的一席之地，”她正在书中如是写道。

　　她用这本书述说了中餐的过去与异日，以为“也许，全全国的浩繁民族中，要数中国人最体会熟练的美食带来的归属感，它们不休拨动最深处的心弦，带咱们回家”。

　　当然啦，扶霞如许热爱中国勺子，这统统都源于她正在成都切确切实感想到的“口腹上的拥抱”。她又以这本书拥抱每一位读到它的人，无论你是中国人、英国人，仍然这个地球上任何一个巴望美食的人，“咱们全数人都要吃、都要爱”。

　　正在扶霞看来，中餐是技法，也是形而上学；是治愈身心的良药，也是文雅与荒蛮的分界。

　　三十年来，扶霞活着界各地品味美食，与本地的食材商、厨师和美食家换取，正在文籍和食肆中领会中餐的独韵。无论是稻米与大豆的紧张渊源、舶来原料的甘旨诱惑仍然释教素食的深远汗青，你都能正在扶霞的瞻仰中读到中餐守旧的独有聪明，回当令代的提问和挑衅。

　　要是中餐有全国观，必定是食品正在灶火、寰宇、庖厨和餐桌间往还流转。这一次，扶霞以自始自终的诙谐笔触、空前未有的出色视角，从三十道菜开赴来辩论中餐的开头、食材、技法以至思思，仿若一场宴请、一段行程、一次广告。

　　出名美食作者，卒业于剑桥大学进修英国文学。探究中国烹调及中国饮食文明三十年，著有《鱼翅与花椒》《寻味东西》《君幸食》等多部作品，并于《金融时报》《纽约客》《美食杂志》《四川烹调》等报刊杂志上楬橥大批著作。她的美食著述曾荣获多项大奖，此中包罗四次有“饮食全国奥斯卡”之称的詹姆斯•比尔德烹调写作大奖（The James Beard Awards）。《鱼翅与花椒》简体中文版推出至今，已热销二十万册，斩获多个奖项。

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